Красота

Борода - история атрибута мужского стиля.

Борода наряду с сапогами, матрешкой, балалайкой и спецификой употребления крепких напитков стала в современном мире своеобразной визитной карточкой русского человека. За последние два столетия в странах Запада сложился некий миф о “небритом” с рождения ruskij muzyk, который “медленно запрягает, но быстро едет” и круглосуточно опустошает емкости с “огненной водой”. Эта легенда современности сложилась в массовом сознании наших западных соседей в значительной степени под влиянием кампании, развернувшейся в европейской прессе XIX века.
Статьи французских и английских журналистов отражали серьезную озабоченность политиков, вызванную ростом влияния победившей Наполеона России. На бытовом уровне этот миф изначально был несостоятелен. Вооруженные пиками бородатые казаки в 1814 г. поражали парижан мягкостью своих нравов. Единственной проблемой, возникавшей между бородачами и легкомысленными французами, была длительность обслуживания во французских пунктах питания. Результатом этого стало возникновение знаменитых “Бистро” - сам смысл их названия нам близок и понятен.
Итак, миф есть миф, однако элементы, его составляющие, вполне реальны. В частности, бороды были известны на Руси в течение столетий и воспеты, как показывает название и эпиграф статьи, русскими сказителями и стихотворцами. Ныне в значительной степени из-за исчезновения доступных по цене бритвенных принадлежностей возрождается старая традиция бородоношения. Историю этого волосяного феномена покажет очередное путешествие во времени.
Растительность, покрывающая нижнюю часть лица, является прерогативой мужской половины рода человеческого, в современном биологическом виде появившегося в Европе примерно 40 тысяч лет тому назад. Первоначально, предназначенная природой для утепления особо чувствительных участков кожи щек и подбородка, в середине I тысячелетия до н.э. борода стала средством украшения мужского лица.
К этому времени древние ассирийцы придавали ей лопатообразную форму при помощи специальных щипчиков-пинцетов. Природные волны иссиня-черных волос усиливались специальной завивкой и пропитывались благовониями. Длина бороды соответствовала рангу чиновника. Рядовые персидские воины, противостоявшие фалангам Александра Македонского, имели бороды до ключицы, высокопоставленные сановники покрывали волосами всю грудь. Сходная мода ранее существовала и в Греции, правда завивка бороды была хаотичной.
Наиболее экзотической была мода на бороды в Древнем Египте, где она являлась привилегией фараонов. Властители долины Нила при помощи многочисленных лент превращали свои бороды в некую узкую цилиндрическую конструкцию, выступавшую от подбородка под углом. Складывается впечатление, что нередко это сооружение являлось просто своеобразным шиньоном, при помощи концов упомянутых лент крепившихся на черепе фараона под его величественной короной.
Северо-восточные соседи египтян - иудеи, потомки пришедшего на берега Мертвого моря из глубин Аравии во II тысячелетии до н.э. кочевого народа хабиру, проблем с бородами не имели. По освященной веками традиции верующие иудеи бород не брили и усиливали их на висках специальными прядками волос, в которые вплетались кусочки папирусов со священными текстами.
Итак, весь Древний Восток от предгорий Памира до Сахары был охвачен страстью к ношению бород внушительных размеров, по естественным причинам трудно поддававшихся бритью. Они справедливо считались гордостью взрослого мужчины и свидетельствовали о его положительной жизненной позиции, о факте обретения имущественного и социального статуса. Аналог этому осмыслению “восточной бороды” читатель увидел в кавказском обычае ношения усов. На протяжении веков сказители Востока формировали миф о мистическом значении бороды, известном русскому читателю по иронично представленному А.С. Пушкиным карлом Черномором и по сказке о старике Хоттабыче. Правда, длинная черная борода в умах европейцев, судя по преданию о Синей Бороде, имела скорее негативный аспект.
С приходом новых завоевателей вселенной – “молодых реформаторов” из администрации Александра Македонского - в античном мире распространилась мода на юношеские лица. Бороды пали под натиском бритв. Лишь при римском императоре Адриане (117-138 гг. н.э.), укрепившем позиции Рима на Востоке, борода снова становится модной в аристократических кругах просвещенной Европы. В позднем Риме и в унаследовавшей его традиции Византии чиновники аккуратно подстригали свои бороды, не допуская их удлинения более чем на ширину двух пальцев. Простому же народу при этом бритье не возбранялось. Восточное духовенство, переняв древние обычаи первых христиан Иудеи, по-прежнему следовало обычаям длинной и окладистой бороды по моде ассирийцев и хабиру.

Древние жители Центральной и Восточной Европы, несмотря на удаленность от центров античной цивилизации, бород особо не жаловали. Это подтверждается бритвами, находимыми при раскопках “варварских” поселений и могильников первых веков нашей эры. Единственным исключением в этой бритвенной моде были скифы, сменившиеся к началу нашей эры в Северном Причерноморье усатыми сарматами.
Как это ни странно, мода на бороды в Восточную Европу пришла из Византии вместе с принятием христианства. Еще много десятилетий после крещения Руси бродили по лесам и долам языческие жрецы с юношески гладкими лицами, призывавшие некрещеный народ к неповиновению пришедшим из-за южных морей небритым носителям креста. На рубеже XVII и XVIII вв. Петр I, следуя европейским образцам, стал жестко вводить брадобритие на Руси, не ведая, что тем самым возвращается к дохристианской моде восточных славян.
Правда, во дни первых в России реформ эта мода была основательно забыта и волосатые нонконформисты-староверы, “прикрыв брадою срам лица своея”, уходили от царских новшеств в леса Сибири. Впоследствии борода была реабилитирована Александром III, который к бритве относился с недоверием. Так что борода, как, впрочем, и балалайка, и прочие “русские сувениры”, в отечественной истории - атрибут, привнесенный из-за рубежей нашей страны на различных, нередко довольно поздних этапах ее существования.
Аристократия Западной Европы также отложила в сторону бритву довольно поздно. Мода на маленькие бородки, так любимых современными тинэйджерами, появилась здесь в XI-XII вв., после того как крестоносцы столкнулись в боях за Святую Землю с турками-сарацинами, на лицах которых волосами были окружены лишь губы.
Особой мощи европейские бороды достигли в эпоху Возрождения, когда мода на все античное захватила умы аристократии. Конец XVI века вместе с экспансией испанской моды привел в Европу и короткую бородку-эспаньолку, в сущности своей восходящую к сарацинской традиции.
Либеральный XIX век открыл дорогу бородам различных форм и размеров. Эта фризерная мода осознавалась тогда, как дань национально-романтическим идеалам. Ныне с легкой руки Фрэнка Запы, поддержанного впоследствии Джорджем Майклом, “сарацинская бородка”, некогда в католической иконографии служившая атрибутом врага рода человеческого, вновь распространяется в среде молодежи в возрасте от 19 до 22 лет. Некоторые люди постарше, старающиеся подчеркнуть свою отвязанность, с 1988 г. ежедневно имитируют активную небритость, то есть щетину длиной не более 2 мм. Этот образ современного скитальца, дополняемый одеждой в стиле сафари и сигаретами Camel, достигается при помощи современных бритв, настройка которых позволяет регулировать длину щетины.
Не счесть форм и размеров современных бород: от лопатообразных в стиле Зи-Зи Топ до эспаньолок a la Salvator Dali. Они лишь подчеркивают индивидуальность своих владельцев, создавая, правда, некоторые неудобства при подстригании: сию важную сугубо индивидуальную акцию не каждый мужчина доверит современному парикмахеру. В любом случае к бородачу необходимо относиться с пониманием. Совершенно не обязательно воспринимать его как неряху или как таежного обитателя, заскочившего в город на побывку. Те немногие возможности, которые природа дала мужчине для реализации его индивидуального внешнего вида, частично выполняет борода - знак социальной стабильности, постоянства характера и верности историческим традициям, носителем которых осознает себя обладатель бороды.

Источник:: газета "Покупатель" Автор:Владимир Кулаков